Affûtage : les feutres d'affilage

L'affûtage des outils est, à tord, considéré comme trop difficile. "Seuls les professionnels savent le faire" est, malheureusement, trop souvent entendu. Moyennant un peu de pratique et un outillage adapté, ces techniques sont à la portée de tous les "boiseux".

L'affûtage se limite la plupart du temps à deux étapes : dégrossissage à la meule puis finition à la pierre. Encore relativement méconnue, une troisième étape, l'affilage, outre le remarquable aspect poli qu'il offre aux outils, permet pourtant d'obtenir des tranchants qui pourront rivaliser avec celui de votre rasoir ! Il faut avoir utilisé un outil passé sur un feutre d'affilage pour en comprendre l'intérêt... et l'efficacité !
 
 

L'affûtage en 3 étapes, bref rappel

 
 


1 - L'affûtage à la meule
Qu'elle soit à sec ou à eau, le recours à la meule n'est pas indispensable lors de chaque nouvel affûtage des outils. On l'utilisera seulement lorsque les tranchants de ceux-ci sont assez sérieusement émoussés ou ébréchés. Pour des ré-affûtages d'entretien les pierres, naturelles et/ou diamantées suffiront.
     

2 - L'affûtage à la pierre
Après le dégrossissage à la meule, les pierres d'affûtage vont servir à parfaire le biseau tranchant de l'outil : dressage parfaitement droit de la planche (la face plane de l'outil) et du biseau par l'élimination des traces de meulage puis enlèvement du morfil (la petite frange de métal se formant en bout du biseau). En utilisant plusieurs pierres à grains successifs on rend l'opération plus facile, plus rapide et efficace.

 


Les pierres diamantées offrent des granulométries allant de 120 à 1200, les meilleures pierres naturelles (les "coticules jaunes") peuvent atteindre pour leur part une granulométrie de 4000.
     


L'affûtage à la pierre a éliminé les traces des grains de la meule : de petits sillons provoquant en bout d'outil de petites dents qui nuiront à la perfection du tranchant. Les grains des pierres ont redimensionné ces sillons en les réduisant, mais... il reste toujours des sillons.
 
3 - L'affilage
C'est la phase finale de l'affûtage, elle ne remplacera en aucun cas le passage à la pierre. Les disques d'affilage (en fibres de laine comprimées) se montent à la place des meules sur un touret ou sur un montage moteur de votre fabrication. A noter : le sens de rotation des feutres doit être inverse de celui des meules. Une solution : démonter les carters de protection (devenus inutiles) puis travailler sur la face arrière du touret.
 

Quels feutres choisir ?
- Le "Dur" est le plus courant. Il est adapté aux ciseaux, fers de rabot, fermoirs de sculpteur, etc.
- Le "Médium", plus mou, est destiné au démorfilage extérieur, il prend la forme des outils légèrement courbes.
- Les "Multiformes extra-durs" sont incontournables pour parfaire un bon affûtage d'outil de sculpture.

     




Le secret de l'opération : la pâte d'affilage !
C'est cette pâte à roder abrasive enduite sur le feutre en rotation qui, en s'échauffant, enlèvera une quantité infime de matière sur l'acier, le polissant parfaitement. Sachez que l'on peut affiler un outil au feutre une trentaine de fois avant de devoir le repasser à la meule !
     



Ciseaux, lames de rabots, fermoirs de sculpteur, etc. seront affilés au feutre "Dur". Seul les biseaux seront affilés. La planche, elle, ne sera pas affilée, sa planéité en serait endommagée.
     



Gouges et burins de sculpteur ont leur solution avec le kit "multiforme extra-dur". Il comprend un feutre arrondi pour l'affilage de l'intérieur des gouges et un autre en V pour l'intérieur des burins.
     



Gouges méplates se poliront au feutre "Médium", bien moins dense que le "Dur". En y exerçant une légère pression il prend la forme de ces outils courbes.






     

Grâce à ces feutres les tranchants de vos outils seront, en quelques secondes, polis comme des miroirs. Mais l'affilage n'est pas une opération esthétique, il agit véritablement sur l'acier comme l'on fait les étapes d'affûtage 1 et 2 ci-dessus, seulement à beaucoup plus petite échelle...



     


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